Цепочки. На многих образцах техники присутствует множество цепочек и цепей. К ним особенный интерес у поклонников БТТ 35-го масштаба. Впрочем, цепи интересуют и «кораблестроителей», и прочих моделистов. Цепи не особенно интересуют только «авиаторов», и то, если они не строят диорамы… Итак, что делать моделисту, если ему необходимо сымитировать цепочки на любимых изделиях? Первый вариант - купить цепочки в соответствующем масштабу размере. Обойдя ряд ювелирных магазинов, мне не понравились две вещи. Первое – не все цепочки соответствуют оригиналам, то есть плетение у цепочек разное, чаще фигурное. Второе – цены. Цепочка из золота была очень похожа на настоящую… Но её цена, размером в мою месячную зарплату! Цепочки часто встречаются в наборах фототравления, но имеют ряд недостатков. Первый – это эксклюзивное использование применительно отдельно взятого набора… Второе – фототравленные детали плоские. Третье – такая мелочь имеет сволочное свойство улетать при отделении в неизвестном направлении. Или теряться при приклеивании на модель. Первый раз с последней проблемой я столкнулся при сборке модели «Пантеры» в 35-м масштабе. Цепочка от футляра банника из набора «Lion Roar» улетела в никуда, а просто так оставить это дело не хотелось. Пришлось мозговать. Вспомнилось, что ещё во времена моего детства, в журнале «Моделист – Конструктор» рекомендовали делать цепи для моделей кораблей из медной проволоки Алгоритм действий несложный. Завёртываем медную проволоку «косичкой». Можно придумать несложное приспособление, можно просто пальцами завернуть «косичку» из двух проволочек.

Здесь самое главное – это равномерность витков. С о временем придёт понимание равномерности витков, диаметра проволоки для необходимого результата/

Дальше – обстукиваем нашу «косичку» молотком, или просто прокатываем цилиндрическим предметом до необходимой «плоскости». Обжигаем наш предмет в пламени зажигалки или спички. Газовую плиту для этих целей использовать нежелательно, можно сжечь проволоку.

Перед нами результат. Хуже, чем натуральная цепочка. Но не хуже, чем цепь из набора «фототравления». Учитывая себестоимость ( а медную проволоку можно найти просто в мусорном контейнере), это будет просто бесплатно.

СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ.

Иногда бывает острая необходимость смыть старую краску с модели. Чаще всего из-за того, что моделист в профессиональном уровне вырос, а денег на новые модели нет.

Или просто оставлять вложенный труд жалко, но вот покраска не устраивает. Бывает и так - вечером покрасил, а днём, при нормальном освещении, ужаснулся. В общем, мотивов для смывки старой краски множество.

Можно, конечно, найти «Жидкость для снятия краски» достаточно редкой у нас фирмы «Agava”, но отечественный моделист импортными жидкостями не избалован. Можно использовать «Жидкость для снятия маникюрного лака», но там используется этилацетат (а иногда — и бутил) и что останется от пластика — вопрос. Поэтому в настоящий момент альтернативы «Средству для прочистки канализации «КРОТ» у нас нет.

Основным составом «КРОТа» является гидроксид натрия или каустическая сода (а также каустик, едкий натр, едкая щелочь) с разными добавками. Работая на химпредприятии, я иногда использовал раствор только этого самого гидроксида натрия, (каустика) для снятия краски. То есть все добавки -лишнее.

Так как не все работают на химических производствах, то приходится покупать эту «Жидкость». Я сразу посоветую не приобретать широко разрекламированные средства типа «Tide”, так как толку от них мало. Большое содержание хлора и малое — каустика. Краска практически не снимается.

По своему опыту я убедился, что чем дешевле состав, тем лучше. Нам нужен только каустик. Тут большой опыт для экспериментов, покупая средство (а выпускает его масса мелких фирм), можно пробовать на частях старых моделей, в крайнем случае наша канализация будет чище.

Итак, жидкость булькает во флаконе, что дальше?

Необходимо подготовить модель. Поверьте мне, половина мелких деталей Вашей модели при смывке краски будет утеряна. Так что лучше попытаться всю «мелочёвку» удалить с модели ещё на этой стадии. Особенно, если модель была склеена «Клеем для моделей» фирмы «Звезда». Однажды мне удалось полностью разобрать модель, склеенную этим клеем. Всю снятую мелочь мы помещаем в марлю и завязываем.

Дальше нам надо будет найти подходящую по объёму ёмкость. В основном «Крот» расфасован в бутыли по 1 литру. Главное, чтобы модель погружалась в жидкость хотя бы чуть больше, чем на половину (потом можно перевернуть).

Какая краска как лучше смывается? По своему опыту смею утверждать — лучше всего акриловая и старая эмаль (была такая до «супер) от «Звезды». Акрил «Тамии» тоже ничего. Хуже всего — эмали Humbrol, Revell, Testors.

С другой стороны, этими красками модели у меня были покрашены более 10 лет назад, и кто знает, как ведут себя свежевыкрашенные модели? Впрочем, акрил от «АКАН» тоже не слишком хорошо смывался, даже через полгода.

К чему я веду? Самое главное в этом процессе — это меры безопасности. Я на работе занимаюсь охраной труда, а уж в моделизме никому не дам нарушать элементарные правила. То, что я считаю важным, я выделю заглавными буквами.

Итак, через сутки Вы извлекаете модель из раствора. Впрочем, а как Вы эту модель туда помещали?

Итак, САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТКРЫТЬ ФЛАКОН С ЖИДКОСТЬЮ «КРОТ», ОДЕНЬТЕ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ (МОЖНО ХИРУРГИЧЕСКИЕ), НАДЕНЬТЕ НА ГЛАЗА ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!

После суточного пребывания мы извлекаем модель из раствора, пробуем стереть красочный слой СТАРОЙ зубной щёткой, в ПЕРЧАТКАХ и ОЧКАХ , под струёй воды из крана. Движения щёткой делать желательно в одном направлении, чтобы брызги с раствором летели только вниз.

Если не получилось снять краску — пробуем ещё через сутки, или меняем «КРОТ»...